Сообщений в теме: 7

[t2_zhorik]

Сцепление не просто пропало, а полностью исчезло, когда разобрал то увидел угольки и всё. Такого ещё я не видел, первый раз когда начало проскальзывать ,ещё весной, разобрал вообще непонятно было есть износ или нету только по значениям мануала понял что лучше поменять диски. Стало всё Ок. Но теперь капец угольки какие-то, посреди дороги мот тупо стал и не туды и не сюды. Что делать? Уже есть кевларовое, но где гарантия что не сгорит опять как бумажка

Сообщение отредактировал t2_zhorik: 13 октября 2012 - 22:49

[t2_zhorik]

как выложить фотки сюда?

[Drazeba]

Сцепление не просто пропало, а полностью исчезло, когда разобрал то увидел угольки и всё. Такого ещё я не видел, первый раз когда начало проскальзывать ,ещё весной, разобрал вообще непонятно было есть износ или нету только по значениям мануала понял что лучше поменять диски. Стало всё Ок. Но теперь капец угольки какие-то, посреди дороги мот тупо стал и не туды и не сюды. Что делать? Уже есть кевларовое, но где гарантия что не сгорит опять как бумажка

диски оригинальные ставил?

[VasiliyNSK]

Была такая же лажа. Сами фрикционы на месте, а сцепляющий материал в ноль.
1. НЕФИГ ЖАТЬ ГАШЕТКУ, КОЛИ ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ НАЧАЛО.
2. Вынь металлические диски и положи на очень ровную поверхность, скорее всего от перегрева стали кривые и тоже менять надо.
(когда есть мизерная кривизна не важно, новые фрикционы или нет, будет проскальзывать и чем дальше, тем быстрей сгрызать основные фрикционы)
3. Научись работать сцеплением, коли за лето умудрился сжечь диски...

[t2_zhorik]

Была такая же лажа. Сами фрикционы на месте, а сцепляющий материал в ноль.
1. НЕФИГ ЖАТЬ ГАШЕТКУ, КОЛИ ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ НАЧАЛО.
2. Вынь металлические диски и положи на очень ровную поверхность, скорее всего от перегрева стали кривые и тоже менять надо.
(когда есть мизерная кривизна не важно, новые фрикционы или нет, будет проскальзывать и чем дальше, тем быстрей сгрызать основные фрикционы)
3. Научись работать сцеплением, коли за лето умудрился сжечь диски...

Поясню более детально. Весной когда начало только проскальзывать сцепление (высшие передачи тахометр доходит до 10т. потом резко на 14 потом опять на десять и т.д.) при умеренной езде всё было Ок. Я сразу не став дожидаться худшего состояния всё разобрал:
-состояние фрикционов было средне изношенное
-металлические сине-чёрные
-цвет корзины как новая
Принял решение менять полностью (метал и фрикцион)
почитал занимательную статью http://bikepost.ru/b...RK-096-kit.html
и понял, что надо и мне так сделать т.к. быстрый старт для меня это воздух
Но беда через пару дней намечался Азов Байк и без мота никуда. Прикинул соберу по быстрому на стоковых деталях, у нас на Украине как назло в наличии на тот момент были у всех только фрикционны а метала небыло, подумал ну и хер сними, поставлю только фрикционы на чёрный металл, не на долго ж всётаки.
Так и сделал поставил диски фрикцион.Ferodo. Сцепление стало довольно классным, цепким, чётким на удивление. Поразмыслил и прикинув чтобы дожила эта сцепа до зимы надо поменять стиль вождения на обычный. Мой стиль это старт с 9тыс. и вся первая на протравливаемом сцеплении.
Так всё лето и отгонял проблем никаких небыло, даже и на заднее с сцепления подымал каждый день. На проскальзывание небыло и намёка даже на 280км/ч.
11.10.2012 с корешем выехали на видеотчёт немного увлёкся и стартанул с 9тыс. раз и два. Смотрю началось что то нето(проскальзывает) сбросил газ мгновенно
остановился. Через 1 час когда мот остыл сцепления просто небыло как будто там вообще дисков нет. Короче на бусике поехали домой.
Когда разобрал я был в шоке, диски не просто стёрлись они превратились в пепел и как смола поплыли по всей корзине как земля размоченная водой.
Цвет корзины кирпичного цвета как после костра , прижимный пружины тоже.

Ну и поясните теперь как так вышло весной при таких же обстоятельствах ели износ видно было а теперь полная жопа (корзина как мангал шашлычный стала)
напомню два старта всего в драг-режиме и полная остановка сразу.
Ладно там был бы мот 09-12г. у них нет шайбы и тарельчатой пружины номер 12 и 11 на мануале ссылка выше.
У меня же 08г. шайба и пружина есть. Хоть и стоковые не такие как у этого парня от Gravers motorsports но тем нимение присутсвуют. Пробег 5 тысяч был весной
при первом приколе теперь 9.5т. хотя это не имеет значения я так теперь понял.
Сейчас у меня лежит новое кевларовое EBC SRK (купил ещё летом так как чувствовал неизбежное) но пока думаю что делать.
Вопрос ребята такой. Добился ли кто-нибуть на R-1 действительно боевого сцепления которое стерпит все издевательства или нет и каким путём?
Ведь где-то есть, должен быть ответ. На моей старой R-6 2003г. на стоке все издевательства выдерживало, а тут на литре прям как бумажное.
Буди признательным.

[australia]

а какой ресурс дисков сцепления при обычном использование?

[VasiliyNSK]

Поясню более детально. Весной когда начало только проскальзывать сцепление (высшие передачи тахометр доходит до 10т. потом резко на 14 потом опять на десять и т.д.) при умеренной езде всё было Ок. Я сразу не став дожидаться худшего состояния всё разобрал:
-состояние фрикционов было средне изношенное
-металлические сине-чёрные
-цвет корзины как новая
Принял решение менять полностью (метал и фрикцион)
почитал занимательную статью http://bikepost.ru/b...RK-096-kit.html
и понял, что надо и мне так сделать т.к. быстрый старт для меня это воздух
Но беда через пару дней намечался Азов Байк и без мота никуда. Прикинул соберу по быстрому на стоковых деталях, у нас на Украине как назло в наличии на тот момент были у всех только фрикционны а метала небыло, подумал ну и хер сними, поставлю только фрикционы на чёрный металл, не на долго ж всётаки.
Так и сделал поставил диски фрикцион.Ferodo. Сцепление стало довольно классным, цепким, чётким на удивление. Поразмыслил и прикинув чтобы дожила эта сцепа до зимы надо поменять стиль вождения на обычный. Мой стиль это старт с 9тыс. и вся первая на протравливаемом сцеплении.
Так всё лето и отгонял проблем никаких небыло, даже и на заднее с сцепления подымал каждый день. На проскальзывание небыло и намёка даже на 280км/ч.
11.10.2012 с корешем выехали на видеотчёт немного увлёкся и стартанул с 9тыс. раз и два. Смотрю началось что то нето(проскальзывает) сбросил газ мгновенно
остановился. Через 1 час когда мот остыл сцепления просто небыло как будто там вообще дисков нет. Короче на бусике поехали домой.
Когда разобрал я был в шоке, диски не просто стёрлись они превратились в пепел и как смола поплыли по всей корзине как земля размоченная водой.
Цвет корзины кирпичного цвета как после костра , прижимный пружины тоже.

Ну и поясните теперь как так вышло весной при таких же обстоятельствах ели износ видно было а теперь полная жопа (корзина как мангал шашлычный стала)
напомню два старта всего в драг-режиме и полная остановка сразу.
Ладно там был бы мот 09-12г. у них нет шайбы и тарельчатой пружины номер 12 и 11 на мануале ссылка выше.
У меня же 08г. шайба и пружина есть. Хоть и стоковые не такие как у этого парня от Gravers motorsports но тем нимение присутсвуют. Пробег 5 тысяч был весной
при первом приколе теперь 9.5т. хотя это не имеет значения я так теперь понял.
Сейчас у меня лежит новое кевларовое EBC SRK (купил ещё летом так как чувствовал неизбежное) но пока думаю что делать.
Вопрос ребята такой. Добился ли кто-нибуть на R-1 действительно боевого сцепления которое стерпит все издевательства или нет и каким путём?
Ведь где-то есть, должен быть ответ. На моей старой R-6 2003г. на стоке все издевательства выдерживало, а тут на литре прям как бумажное.
Буди признательным.

Ты ответил на вопрос в самом начале. СИНИЕ металлические фрикционы не могут быть прямыми. Фрикицоны стального цвета, синева появляется при перегреве металла. Когда металл перегревается,становится пластичным. Т.к. напряжение металла высокое, он начинает принимать удобную форму и появляются искривления. Малейшие искривления снижают площадь соприкосновения с фрикционами и при высоком крутящем моменте,когда двигатель выдаёт максимум лошадей на металлических фрикционах, а масса байка тормозится истираемыми фрикицонами требуется максимум поверхности их соприкосновения. А появившиеся зазоры не используются. Отсюда появляется проскальзывание. Разница в оборотах и сила трения (на стальных дисках перфорация+кривизна) начинают работать как наждак и снимают материал. В итоге всё ссыпается в корзину, расстояние между фрикционами увеличивается,сцепление сниается и чем дальше тем сцепление хуже.
"Мой стиль это старт с 9тыс. и вся первая на протравливаемом сцеплении." - это не твой стиль, а неправильная работа сцеплением. Тебе нравится плавность разгона и динамика.Получается типа вариатора, но для сцепления это очень быстрый конец. После выхода на 5000 обротов сцепление держать не стоит.
Замена фрикционов без замены посиневшего металла - трата денег.
А то,что ты стартанул с 9000 и видимо долго держал сцепление...сам прикинь какая там температура образовалась от трения? Любые фрикционы махом сотрутся.
От перегрева скорее всего и пружина "поплыла". Пружины если не лопаются, то от перегрева становятся менее эластичными. Появляется неравномерный прижим тарелки.
Чтобы не было повторения:
1. Поменяй стиль вождения. (найди оптимальные обороты - около 4-5 тысяч с оперативным отусканием сцепления. Забудь слово такое "протравливание". При этом ты жмёшь двигатель, но не переносишь его мощь на коробку. Какой толк от этого "протравливания" кроме нагрева и истирания фрикционов?)
2. Меняй в сборе металл, фрикционы и пружины.
3. Проверь люфт корзины по оси вала. Если пришёл конец подшипнику,меняй его тоже.

В статье автор пишет что стоковые металлические фрикционы обычно гладкие. В стоке так же есть перфорация.
И статья просто по замене сцепления. Никаких фактов что оно лучше оказалось не увидел... Повосхищался автор только вкраплениями и всё. В остальном сцепление как сцепление. Пружины ещё подлинней. Так не в только в длине дело, но и в эластичности материала. Есть вероятность что поставил он себе стоковое сцепление, просто дороже.

P.S.
Для вилли со сцепления ты его отпускаешь на пол секунды,чтобы двигатель увеличил обороты и при резком отпускании сцепления дёрнул байк наверх. Дальше ведь сцеплением не контролируешь положение колеса?

а какой ресурс дисков сцепления при обычном использование?

Достаточно раскрутить двигатель до 10-12ти тысяч оборотов и начать плавно отпускать сцепление. 5 секунд и сцеплению пиндец.
Необходимо подобрать обороты и скорость отпускания сцепления,чтобы фрикционы работали,а не тёрлись. 3-5 тысяч оборотов, правильное положение тела на байке, чтобы не поднялся и работа сцеплением. Ты в городе, а не на треке. Когда будешь на треке, старт может быть и агрессивным, но не пеняй тогда на сцепление потом. Остальное время на треке почти всегда сцепление не используется для разгона. Да и двигатели после каждой гонки перебираются и зачастую выбрасываются...

Сообщение отредактировал VasiliyNSK: 15 октября 2012 - 03:52

[t2_zhorik]

Ты ответил на вопрос в самом начале. СИНИЕ металлические фрикционы не могут быть прямыми. Фрикицоны стального цвета, синева появляется при перегреве металла. Когда металл перегревается,становится пластичным. Т.к. напряжение металла высокое, он начинает принимать удобную форму и появляются искривления. Малейшие искривления снижают площадь соприкосновения с фрикционами и при высоком крутящем моменте,когда двигатель выдаёт максимум лошадей на металлических фрикционах, а масса байка тормозится истираемыми фрикицонами требуется максимум поверхности их соприкосновения. А появившиеся зазоры не используются. Отсюда появляется проскальзывание. Разница в оборотах и сила трения (на стальных дисках перфорация+кривизна) начинают работать как наждак и снимают материал. В итоге всё ссыпается в корзину, расстояние между фрикционами увеличивается,сцепление сниается и чем дальше тем сцепление хуже.
"Мой стиль это старт с 9тыс. и вся первая на протравливаемом сцеплении." - это не твой стиль, а неправильная работа сцеплением. Тебе нравится плавность разгона и динамика.Получается типа вариатора, но для сцепления это очень быстрый конец. После выхода на 5000 обротов сцепление держать не стоит.
Замена фрикционов без замены посиневшего металла - трата денег.
А то,что ты стартанул с 9000 и видимо долго держал сцепление...сам прикинь какая там температура образовалась от трения? Любые фрикционы махом сотрутся.
От перегрева скорее всего и пружина "поплыла". Пружины если не лопаются, то от перегрева становятся менее эластичными. Появляется неравномерный прижим тарелки.
Чтобы не было повторения:
1. Поменяй стиль вождения. (найди оптимальные обороты - около 4-5 тысяч с оперативным отусканием сцепления. Забудь слово такое "протравливание". При этом ты жмёшь двигатель, но не переносишь его мощь на коробку. Какой толк от этого "протравливания" кроме нагрева и истирания фрикционов?)
2. Меняй в сборе металл, фрикционы и пружины.
3. Проверь люфт корзины по оси вала. Если пришёл конец подшипнику,меняй его тоже.

В статье автор пишет что стоковые металлические фрикционы обычно гладкие. В стоке так же есть перфорация.
И статья просто по замене сцепления. Никаких фактов что оно лучше оказалось не увидел... Повосхищался автор только вкраплениями и всё. В остальном сцепление как сцепление. Пружины ещё подлинней. Так не в только в длине дело, но и в эластичности материала. Есть вероятность что поставил он себе стоковое сцепление, просто дороже.

P.S.
Для вилли со сцепления ты его отпускаешь на пол секунды,чтобы двигатель увеличил обороты и при резком отпускании сцепления дёрнул байк наверх. Дальше ведь сцеплением не контролируешь положение колеса?


Достаточно раскрутить двигатель до 10-12ти тысяч оборотов и начать плавно отпускать сцепление. 5 секунд и сцеплению пиндец.
Необходимо подобрать обороты и скорость отпускания сцепления,чтобы фрикционы работали,а не тёрлись. 3-5 тысяч оборотов, правильное положение тела на байке, чтобы не поднялся и работа сцеплением. Ты в городе, а не на треке. Когда будешь на треке, старт может быть и агрессивным, но не пеняй тогда на сцепление потом. Остальное время на треке почти всегда сцепление не используется для разгона. Да и двигатели после каждой гонки перебираются и зачастую выбрасываются...

Про стирание дисков всё правильно, я это понимаю. Старт с пяти тысяч при последующем быстром отпуске сцепы лучше намного для мота понятно, но разгон нетот, так как газ приходится не так активно затем откручивать (с 5 до 8т.) чтобы двигло не захлёбывалось аж пока обороты не выйдут до 8 тысяч. И вследствие этого потеря времени. Понятно что мы не на трэке но .... Я думаю истинная причина в отсутствии сбалансированности крутящего момента и длинной первой передаче на R-1-х. На шестисотке достаточно было с 6т. стартовать и уже через доли секунды можно было бросать полностью сцепу и получались 4-5т. и сразу активно наворачивать газ по полной, на литре же старт мне напоминает страрт шестисотнки ну например с 2-ой. Понятно образно, никто так над R-6 так не глумился. Вот и получалось что приходилось раскручивать до 9т. чтобы крутяшего момента хватало не стартонуть а запустить мот как из рогатки.